COMGUN
 



«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

  Архив новостей

Декабрь 2016 (2)
Ноябрь 2016 (31)
Октябрь 2016 (36)
Сентябрь 2016 (5)
Май 2016 (4)
Апрель 2016 (13)




Google+

С легким паром! Часть 2.
С легким паром! Часть 2.
Продолжение. Начало см. Часть 1.
Долин В.Н. «Сделай Сам» 1-91


Вентиляция.

Если бревенчатая баня вентилируется в основном через стены, то панельные бани для обмена воздуха снабжают специальными отверстиями. Впускное отверстие для входа свежего воздуха, как правило, находится под печкой (рис. 37), и при сильной тяге в печи воздух хорошо засасывается. Свободную вытяжку обеспечить сложнее, так как ветер может создать зону давления за вытяжным отверстием и использованный воздух будет выталкиваться обратно. Устранить этот вредный эффект можно следующим образом: либо снабдить вытяжку вертикальной трубой, либо устроить выход воздуха в нижнем уровне в соседнюю комнату, где есть своя вытяжка.

С легким паром! Часть 2.

Лучше если свежий воздух в баню поступает с улицы, а не из другого помещения, примыкающего к парной. Заметим еще, что улучшить вентиляцию можно в результате периодического смачивания раскаленных камней в печке. При этом пар поднимается кверху, сгущается, опускается вниз и выталкивает воздух из парной наружу благодаря «поршневому эффекту».

Баня, встроенная в подвал или здание, снабжается принудительной вентиляцией.

Интерьер.

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с внутренним интерье¬ром бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки.

В финских саунах слабый отсвет от огня в печи — часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 10—15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Расстояние между опорами, мм Толщина планок, мм
                600                                      22
                900                                      25
                1200                                    44
                1800                                    63

Отметим, что ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.

Скамьи лучше прикреплять только к стенам (рис. 38), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

С легким паром! Часть 2.

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис. 38) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.

Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок, Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после баки и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при шири¬не скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания то ширина се должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

Защита дерева от гниения и отделка. Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и. имеют неприятный запах.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами:

- обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой для удаления угольного налета;

- окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С6Нз(ОН)з и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции:

- просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой;

- укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии;

- нанесение ровного слоя 3—5 %-ного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка;

- герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких, сосудов (0,5—1,0 л), содержащих 30— 45 %-ный раствор аммиака.

Все! Но помните — аммиак токсичен! Через 15 мин надо проветрить помещение, и если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз.

О САМОМ ГЛАВНОМ – О ПЕЧАХ.

Чтобы нормально париться в бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но и вместе с ним всех конструктивных элементов внутри бани, в том числе и камней в печи. Для усиления жара брызгают водой на нагретые камни, но так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни обязаны сохранить еще достаточ¬но тепла, чтобы просушить баню.

Печь в бане должна отвечать некоторым требованиям.

• Иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру.

• Содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре камней 350—400 °С и выше.

• Сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность и в то же время соответствует традиционному характеру бани.

В банях используют два типа печей. К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют, накапливают тепло благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью и уже не топятся во время пользования баней. Ко второму — легкие печи постоянного нагревания.

Печь чаще всего размещают у стены с дверью.

Печь дымной бани - это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление настоящей дымной бани - целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор (обычно 5—10 мин), пока дым не станет достаточно горячим. Температура дыма над камнями примерно 700 °С, у потолка — 200 °С, у двери — 40 °С. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2—3 раза. Через 2—3 ч температура в бане достигает 70—90°С. Когда дрова в топке догорят, настежь открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают дверь, и баня «созревает» в течение получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100— 130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха - камни диаметром 50—60 мм. У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно меньшего диаметра — 50—75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, Способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой (рис. 39). Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.

С легким паром! Часть 2.

Материалы для печи.

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и неискривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов, Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается! Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1—2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, понятно, что печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом.

Как выкладывают печь.

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами.
Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/3 кирпича и только в исключительных случаях – 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило» печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100—150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

ПЕЧИ НА ВЫБОР.

Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или корен-ной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают «выдру» (рис. 40), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

С легким паром! Часть 2.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.

В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую трубу.

К сожалению, асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаж¬дении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и вообще в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, тсплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 41, а противопожарные устройства для такой трубы - на рис. 42.

С легким паром! Часть 2.

С легким паром! Часть 2.

Отметим еще один очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом. Достоинства у такой трубы следующие: внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; отпадает необходимость в особо качественном кирпиче; сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.

Массивная, аккумулирующая тепло печь-каменка показана на рис. 43. Над топкой расположена камера с камнями (булыжник и чугунные чушки), которые укладывают на щелистый свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чушки, попадают в два расположенных сбоку отдельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи, и уходят в дымовую насадную трубу. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно; через это же окно он поступает и в парилку. При этом необходимо соблюдать примерно следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чушек (из расчета 60 кг на 1 м3 парилки).

В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подастся самотеком из бака. Если вода нагревается другим способом, змеевик, понятно, не нужен.

С легким паром! Часть 2.

Малотеплоемкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 44. Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4—5 мм размерами 70X70X160 см. Внизу топка, в середине — каменка, вверху — бак для нагрева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом на ребро. Основанием для камней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные на стенки топки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое отверстие с дверцей. Вода в верхнем баке нагревается, как в самоваре, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.

С легким паром! Часть 2.

Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 45. Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

С легким паром! Часть 2.

Наконец, печь-каменку можно сделать из простой железной бочки без дна (рис. 46), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича. На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом на ребро, чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.

С легким паром! Часть 2.

Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 47 показана такая печь-каменка сварной конструкции. На рис. 48 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

С легким паром! Часть 2.

С легким паром! Часть 2.

И еще одна печь-каменка (рис. 49), пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м3 до 80 °С и таких же размеров мыльное отделение до 35 °С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.

С легким паром! Часть 2.

Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.

Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из сталь-ных стержней диаметром 8—10 мм на двух уголках 20Х20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5X20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм. Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом па ребро.

Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Электропечи, применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они могут также иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2—3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 50 показана электрическая печь-каменка.

С легким паром! Часть 2.

В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.

Если в семейных банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение обычных 2—3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности, исходя из следующих примерных норм, установленных практикой:

- для бревенчатой бани 1,4—1,8 кВт на 1 м3 объема бани;

- для бани с панельными стенами 0,6—0,8 кВт/м3.

После нагрева бани мощность электропечи уменьшают в 1,5—2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура должна термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который отключает-включает электропечь полностью или частично.

Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки, предохранителей подключить электропечь необходимой мощности для бани.

ПАРКУ ПОДДАВАЙ, НО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБЫВАЙ!

Чтобы избежать пожара, необходимо установить на ближайших к печи стенах негорючие экраны, сделать отдельный огнестойкий фундамент для печки, отапливаемой дровами, жидким топливом или газом, изолировать дымовую трубу.

Во избежание ожогов весь металлический крепеж «утопите» в деревянных элементах или разместите в недоступных местах, а вокруг печки сделайте деревянное ограждение.

Чтобы не упасть, пол не должен быть скользким, порог делают на уровне дощатого настила, а опоры настила размещают около краев.

Для предотвращения удушья следите за правильной работой вентиляции, дерево не красьте, не покрывайте лаком или маслом.

Электрические провода размещают только в сухих местах, полностью устраняя опасность поражения током.

Не применяйте замков и запоров, которые могут случайно захлопнуться.

А КАК ПАРИТЬСЯ В БАНЕ?

«Парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полки не свались». Вроде бы понятно. Однако не все так просто. Особенно новичку нужно помнить, что с парной шутить нельзя. Здесь все надо делать очень осторожно и постепенно. Помнить, что парная баня — это лечебное средство, и как и лекарство, это средство надо принимать с умом, не в лошадиных дозах. Поэтому прежде чем начать пользоваться парной баней, будет весьма нелишне посоветоваться с врачом, особенно людям пожилого возраста.

Банная процедура с парением — это целая наука. Отправляясь в баню, возьмите с собой следующие принадлежности: сменное белье, веник, простыню, махровое полотенце или халат, мыло или шампунь, ножницы для ногтей, пемзу для подошв ног, мочалку, гребенку, массажную щетку, варежки (лучше шерстяные), чтобы держать веник, шлепанцы. Для женщин обязательно маленькое махровое полотенце, на котором придется сидеть в парилке.

К встрече с горячим паром готовятся исподволь. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным давлением (если, конечно, парная им не противопоказана) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 2—3 мин или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, но не мочите голову — так легче будет переносить высокую температуру в парной. Перед парной не следует и мыться с мылом, гак как в этом случае с поверхности кожи удаляется жир, предохраняющий ее от жжения в парной, особенно если хлестаться веником. Мыться с мылом необходимо после окончания парной процедуры.

После душа голову повязывают полотенцем в виде чалмы. Этот головной убор надо постоянно в парилке смачивать холодной водой, чтобы голова не перегревалась. Укажем, здесь на особый вред резиновых шапочек, которые применяют некоторые банные «специалисты». Тесная шапочка обжимает голову и сдавливает кровеносные сосуды и ее ношение приводит как минимум к головной боли, недомоганиям, головокружениям.

Войдя в парилку, не следует сразу лезть на полку. Сначала нужно 5— 7 мин посидеть внизу или в крайнем случае полежать на средней полке. Тело должно предварительно погреться при относительно небольшой температуре. Нагрев вызовет необходимое расширение сосудов, и начнется потоотделение. Новичок может этим заходом и ограничиться, веник ему лучше отложить до следующего раза. Чтобы равномерно прогреть все части тела, опытные парильщики обычно лежат на средней полке, поворачиваясь с боку на бок. Это облегчает работу сердца.

После первого прогревания (через 5—7 мин) следует выйти из парилки и отдохнуть. При этом, поднимаясь с полки, не вставайте резко — можно потерять равновесие. А выйдя из парилки, не следует сразу ложиться, лучше 2—3 мин походить.

Отдыхать между заходами в парилку надо 15—20 мин. Сначала 5—7 мин в мыльном отделении, затем в раздевалке. Во время отдыха неплохо выпить маленькими глотками чашку свежезаваренного крепкого чаю, стакан кваса или минеральной воды.

После отдыха можно идти париться. Но сначала создают в парной оптимальную для себя атмосферу по температуре и влажности. Для этого выплескивают на раскаленные камни кипяток небольшими порциями (по 100— 200 мл). Если париться с веником, влажность должна быть более высокой. Полив камней именно небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее влажным, «легким» или «мягким». Вот откуда выражение «с легким паром». А если воду подливать большими порциями, то она тяжелым паром оседает вниз, пар жжет кожу, излишне нагружается сердечно-сосудистая система и у парильщика возникает чувство усталости. Такой пар называют «сырым», «тяжелым».

В сауне, где температура достигает 90—120 °С, а печь не имеет камней, излишняя сухость раздражает слизистую носоглотки. Чтобы увлажнить воздух, в такой бане слегка поливают горячей водой стены и потолок. Появляются также трудности с веником — при такой температуре листья его моментально скручиваются и опадают. Поэтому лучше брать с собой в парилку таз с горячей водой и веник почаще в нем споласкивать.

Часто для получения пара «поддают» не чистой водой, а водой с небольшими добавками пива или кваса. Аромат при этом создается восхитительный — пахнет свежеиспеченным хлебом.

Дополнительную пользу от бани обеспечивают лекарственные растения, которые усиливают терапевтический, оздоровительный эффект бани. Как известно, в медицине для быстрого введения в организм лекарственных препаратов пользуются аэрозолями. Лекарство распыляют в воздухе, оно попадает в легкие и немедленно в кровь. Этот метод известен давно в народной, медицине. В бане, «поддавая» на камни настойки из различных растений, как раз и получают целебные аэрозоли.

Например, многие парильщики пользуются настойкой эвкалипта, которую иногда удается купить в аптеке. Эвкалипт — удивительное дерево, древесина его не гниет, в ней не заводятся насекомые. Листья эвкалипта обладают бактерицидными свойствами — они убивают бактерии, причем возбудителей таких болезней, как дизентерия, дифтерит, брюшной тиф.

Есть и другие доступные и очень полезные растения: мята, цветы липы, чабрец, душица, зверобой, мать-и-мачеха, аптечная ромашка, шалфей. Иногда для «банного букета» применяют смеси: смесь ромашки, душицы и чабреца — «аромат степи»; настой из листьев березы, можжевельника и липы — «лесная сказка». Некоторые любители в эти коктейли добавляют немного горькой полыни, которая весьма полезна при заболевании органов дыхания. Комбинируя «букет» по своему желанию, берут растения и травы понемногу, в разумных пределах: антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокаивающие, потогонные, ароматные (примерно 70—100 г отвара на таз горячей воды). Важно не переборщить, иначе появляется запах гари.

А как приготовить отвар? Смесь из растений засыпают в эмалированную кастрюлю, заливают кипятком и ставят на сильный огонь. Как только «варево» закипит, нагрев уменьшают до минимума и сверху кастрюлю накрывают тряпкой. В таких условиях отвар томят около 1 ч, затем ему дают охладиться, не открывая крышки. После этого холодный отвар процеживают через марлю, разливают в бутылки, плотно закупоривают и ставят на хранение в темное, прохладное место. Запасаются отваром на 1,5—2 мес.

А теперь один совет. Делайте отвар сами, не подпускайте к нему посторонних, особенно тещу. По собственному опыту скажу — ничего хорошего из этого не выйдет. Кстати, еще Н. В. Гоголь подметил, что дама старше 40 лет уже связана с нечистой силой.

Чтобы в парилке отвар не дал запах гари, надо на камни сначала плеснуть немного воды, тут же поддать немного горячей воды с отваром, затем опять поддать немного чистой воды и снова воды со снадобьем.

Необходимым атрибутом бани является веник — «в бане веник дороже денег». Чаще всего пользуются березовыми и дубовыми вениками.

Березовые веники заготовляют в начале или в середине июля в сухую погоду, срезая ветки длиной около 60 см. Ветки, связанные в веники, сушат и хранят в сухом, прохладном и затемненном месте, укрытом от ветра, например на чердаке.

Вязать веник надо следующим образом. Сначала очищают ветки от листьев и сучков в том месте, где будет ручка. Затем нужное число веток обматывают шпагатом, сжимая ветки левой рукой. Лишние концы удаляют.

Хорошо хранить веники в стоге сена. Можно заготовленные ветки хранить зимой и в виде одного снопа, по мере надобности связывая их в веник. В обоих случаях листья сохраняются лучше.

Дубовые веники режут в июне — августе в сыроватом, затемненном лесу.

Некоторые любители бани предпочитают комбинированные веники: из березы, дуба, можжевельника, липы. Существуют лечебные веники из крапивы, эвкалипта, хвои.

Если веник свежий, им парятся сразу, не запаривая, так как иначе он раскиснет. Сухой веник следует сначала опустить на 10-20 мин в холодную, а затем на 1—3 мин в горячую воду. Очень сухой веник приходится распаривать дольше — налить в таз кипяток, опустить в него веник и закрыть сверху другим тазом. Такой сухой веник быстро распарить так: обмакнуть в таз с горячей водой и на 1—3 с положить на камни в печь, вращая и потряхивая, чтобы он не обгорел. Повторить эту процедуру 2— 3 раза, и через 1—2 мин веник готов.

Массаж веником усиливает кровообращение в коже и более глубоких тканях. Благодаря этому происходит перераспределение крови, лимфы и межтканевой жидкости по всему телу. Любой веник выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Эфирные масла, содержащиеся в листьях и ветках, попадая на кожу, улучшают обмен веществ, препятствуют преждевременному старению кожи: «Который день паришься, тот день не старишься».

Лучше париться вдвоем, тому, кого «обрабатывают» веником, следует находиться в положении лежа. Веник надо держать руками в рукавицах. Помните, мы предупреждали выше? Иначе ладони быстро покрываются водяными мозолями. Париться надо «по науке», не истязая друг друга бессмысленным битьем. Один партнер ложится на живот, вытянув руки вдоль туловища, другой двумя вениками сначала осуществляет «поглаживание» от стоп до головы и обратно. В обратном направлении один веник должен скользить по одному боку, а другой — но другому, затем по боковым частям таза, бедрам и икроножным мышцам к стопам. И так 2—3 раза. Далее веники нужно приподнять вверх, захватить ими горячий воздух, опустить на поясницу и прижать рукой на 1 —3 с. Этот прием называется компрессом. Он особенно полезен при травмах, боли в мышцах после физической нагрузки, радикулите.

При боли в крестцово-поясничной области рекомендуется «растяжка», когда оба веника кладут на поясницу и одновременно разводят в стороны: один — к стопам, другой — к затылку. Аналогичные движения проводят в области лопаток и колен. Весь комплекс повторяют 3—4 раза. При этом следует обращать внимание на то, чтобы веники передвигались не по воздуху, а обязательно касались тела. Если в парилке температура воздуха слишком высокая и кожа не выдерживает жары, веники следует передвигать медленно, не поднимая вверх. Жжение кожи устраняют веником, смоченным в прохладной воде.

Еще один прием парения — постегивание. Выполняют его быстрыми постегивающими движениями концевой частью веника. Сначала по спине во всех направлениях, затем пояснице, тазу, бедрам, икрам, стопам. Продолжительность процедуры постегивания примерно 1 мин. Заканчивают этот прием поглаживанием, но быстрее, чем вначале.

Далее напарник ложится на спину, и все приемы повторяются в той же последовательности в течение 2 мин.

Похлестывание — это более сильный последующий прием. Веник поднимают вверх, захватывают им горячий воздух и делают 2—3 похлестывания по всем частям тела, сочетая эту процедуру с компрессом.

И, наконец, финал парения — растирание, которое выполняют следующим образом. Одной рукой веник берут за ручку, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть, растирают постепенно все тело. Туловище растирают во всех направлениях, конечности — вдоль.

Итак, с легким паром!

Литература:

1. Евсеев П. П. Как построить русскую и финскую бани.- М.: Отройнздзт, 1981.
2. Конья, Аллан, Барджер, Алеви. Финская баня / Пер. с англ.— М.: Стройиздат, 1981.
3. Семавин И. Е. Финская (суховоздушная) баня-сауна.— М.; Стройиздат, 1973.
4. Шматов В. П. Благоустройство сельского дома-— М.: Московский рабочий, 1985.
5. Белевич В. Б., Козловский А. С. -Технология кровельных работ.— М.: Высшая школа, 1982.
6. Hookept, Manfred. Sauna Planung — Konstruktion und Ausfuhrung. — Berlin, 1976.
7. Gohnson, Tom, Miller, Tim. The sauna book 1977.
8. Mikolasek, Antonin. Sauna v nasem Zevole. Praha: SNTL – Nalk techn. Lit., 1972.

Ключевые теги: баня, баня своими руками, строительство бани, стройка



Другие новости по теме:

Просмотров: 10155   Автор: alnester 17-01-2010, 21:38    Напечатать   Комментарии (0)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация
Поиск по сайту


Топ новостей
Студия Сергея Донцова. Уникальные картины на зеркале.
Яндекс.Метрика