COMGUN
 



«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

  Архив новостей

Декабрь 2016 (2)
Ноябрь 2016 (31)
Октябрь 2016 (36)
Сентябрь 2016 (5)
Май 2016 (4)
Апрель 2016 (13)




Google+

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.
Шутки шутками, а расходы можно оптимизировать. Для этого посмотрите, а не осталось ли у вас чего - либо от строительства вашего дачного дома, начиная от досок, кирпичей и заканчивая гвоздями и пергамином.

Нельзя ли воспользоваться своим личным транспортом для доставки каких либо строительных материалов с рынка, расположенного по вашей дороге из дома на дачу. Все меньше платить водителям "бомбилам" за доставку груза.

А может вам, кто-либо из знакомых или родственников отдаст то, что им не нужно, за совсем бесплатно, и еще спасибо скажет, за то, что очистили ему место в гараже от хлама?

Или на работе, по бросовой цене вам предоставится возможность приобрети списанный, но вполне пригодный материал?

Не сбрасывайте со счетов и другие варианты, о которых я могу и не догадываться.

Поверьте в себя, и вы будете гордиться своей баней!

Итак, о материалах. Вам понадобится речной или горный песок около половины кубометра. Затем, около сорока песчаноцементных блоков стандартным размером 0,2 м на 0,2 метра на 0,4 метра.

Возможно, пригодятся с полтора десятка печных или красных кирпичей, только не щелевых. Один рулон рубероида, лучше с подсыпкой, длиной в десять метров.

Следующая позиция - около двух кубометров обрезной доски толщиной 25 миллиметров, длинной 6 метров. Ширина особой роли не играет, можно взять 10 сантиметров, 12 или 15. Лучше, если она не будет очень сырой.

Еще вам понадобится около 1 кубометра обрезной доски 10 сантиметров на 5 сантиметров сечением и длиной 6 метров. Некоторые называют такую доску брусом. Не придирайтесь к названию, главное размер.

Выше перечисленная доска - хвойных пород, без разницы или сосна или ель.

6 метровая длина обеспечит вам минимальное количество отходов. В крайнем случае, можно купить и 4-х и 3-х метровую доску, если вы будете возить ее на багажнике собственной машины и частями. Но для этого надо заранее рассчитать все размеры заготовок.

А если повезете на своей легковой машине 6 метровые доски, то станете легкой добычей первого же ГАИшника. Они таких клиентов любят. Безответно с противоположной стороны.

Ясное дело, что самый лучший вариант, когда у вас есть минимально достаточное количество денег и вы нашли строительный рынок, где сравнительно дешево можно сразу же купить стройматериалы больших габаритов, наняли машину с длиной кузова в 6 метров и привезли все на место строительства.

Погрузка и разгрузка материалов стоит денег. Если вы молоды и физически здоровы, то все равно одному ворочать несколько кубов доски, блоки, кровельный материал и за ограниченное время, занятие не для слабонервных, потому как шофер за бесплатно стоять вряд ли будет. Нужны помощники на это время в лице грузчиков либо знакомых.

По ходу повествования приходится отвлекаться в сторону. Но это практические советы для того, чтобы не наступали на грабли как другие. Поэтому, прочтите все от начала до конца, если хватит терпения, а потом делайте, как считаете лучше.

Итак, из деревяшек вам понадобится еще и вагонка для отделки бани изнутри. Для прихожей, она же комната отдыха, понадобится хвойная вагонка. Набивать вы ее можете вертикально, за счет чего создается визуальный эффект более высокого помещения. Не возбраняется набивать и горизонтально, наши эскизы с означенным расположением толстой обрезной доски относятся ко второму случаю. Но это дело вкуса.

Количество потребной вагонки точно можете посчитать сами, стараясь более рационально располагать ее. Замерьте помещение, посчитайте площадь всех стен и потолка, вычтите все площади дверных и оконных проемов, прибавьте от 5 до 10 процентов от этого объема на неизбежные отходы, так как даже самая качественная вагонка, которую вам продадут по высшему сорту, будет содержать такую, что ее будет лучше отложить в сторону.

Самая распространенная уловка производителей - в упаковку вагонки, сделанную из пленки, они сверху и снизу кладут сносные доски, а в середину, порой, таких наложат, что без слез не взглянешь. Это становится ясным после того, как распакуете пачку.

Вагонку продают иногда "рассыпухой", по одной доске, в кубометрах. Тогда вы набираете сами все то, что вам нравится. Хорошо, когда привезли большую партию такой вагонки и вы имеете право выбора. Переберете кубов 10, обязательно найдете 1 кубометр отличной вагонки. Но, к сожалению, такая возможность предоставляется крайне редко. Зачастую попадаешь под "шапашный разбор", когда по сути дела, и выбирать то уже нечего.

Да и торговцы теперь хитрят, продавая вагонку не кубами, когда весь товар лицом к вам, а, упаковывая ее в пачки, и, как выше было сказано, выкладывая сносные вагонки сверху и запихивая откровенный брак в середину пачки. Старайтесь, когда берете подобные пачки, смотреть на боковые торцы досок и безжалостно откладывайте те пачки, где эти торцы испещрены следами отвалившихся сучков. Это не гарантия, что с лицевой стороны такие доски хороши, но, по крайней мере, процент сносной доски будет выше. Также смотрите - если упаковочная пленка изнутри покрыта влагой, значит вагонка сырая. Берите те упаковки, где влаги нет.

Без сучков вагонки не бывает, как и без других дефектов. Самая дорогая это "Экстра" или класса "А". Есть 2-3 тысячи рублей, то берите. Нет, то берите класса "В", но не "С", это уже будет отстой.

Размеры вагонки по длине весьма разнообразны. Как правило, в наших торговых сетях продают несколько типовых размеров. Начинается этот размер с 1 метра и заканчивается 6 метрами. Доводилось встречать вагонку длиной в 1,2 метра, 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5 метра. Ширина вагонки колеблется около 87 - 91 миллиметра по рабочей поверхности. Толщина вагонки раньше была около 20 миллиметров, а теперь она становится все меньше и меньше (так выгоднее продавать). Встречается толщина 18; 16; 14; 12 миллиметров. Если подобная тенденция сохранится, то скоро она станет толщиною с папиросную бумагу. Предпочтительнее брать для внутренних работ толщины 16 - 14 миллиметров.

Кроме вагонки, потребной в вашу прихожую или комнату отдыха, нужна вагонка в следующее помещение - топочную и душевую. Тоже хвойная, по площади 4-х стен и площади потолка, исключая два дверных проема, один оконный и место, где установлена ЦСП (цементная плита предохраняющая баню от возгорания).

Количество вагонки на указанные помещения составит около 19 пачек 3-х метровой длины. Это при горизонтальном расположении вагонок на стенах, шириной 0,087 метра и 10 досках в одной пачке. Можете сами посчитать ее количество, если параметры бани и длины будут другие.

Для парилки понадобится осиновая вагонка (она дороже хвойной), либо липовая (она, как правило, еще дороже осиновой). Площадь лиственной вагонки - около 30 квадратных метров. Если вагонка стандартная (3/ 0,087 м) и 10 досок в пачке, то это - 12 пачек.

На полки также пойдет обрезная доска из осины или липы. Эти породы деревьев применяются по той причине, что под воздействием высоких температур, не выделяют смолы, по причине ее отсутствия. А если вы будете использовать в парилке хвойные породы, то поверхность досок покроется темными коричневыми потеками смолы, которая будет прилипать ко всем частям тела.

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.

Схема расположения полков и приступка в парилке бани

Осиновая доска толщиной 3 см, шириной 15 см и длиной 3 м. 4 доски для полков, 1 доска для приступка (распилить пополам) и 4 доски по 3 м на лежак в предбанник (для увеличения ширины лежака при настиле досок между ними оставить зазоры по 3-4 см).

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.

Внешний вид бани

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.

Расположение помещений бани

В парилке хвою можно использовать лишь на каркас полков, причем не рядом с печкой, и на пол, где температура всегда ниже.

Доска пола. Ее надо на 15 квадратных метров. При толщине в 32 мм это 21 доска длиной по 6 м. (Примерно 0,48 кубометра).

Из материала вам понадобится еще утеплитель типа "изовера" или "урсы". Пенопласт лучше не применять, так как он будет наполнять помещение бани специфическим запахом химии, особенно когда будете топить печку.

Недостаток "изовера" и "урсы" в том, что от них, в воздухе находятся микроскопические их взвеси, но это устранимо за счет применения пергамина или различных термо или гидро, паронепроницаемых пленок. (Тавики, ютавики, изоспаны, ютафолы и целая куча других пленок, число которых плодится в геометрической прогрессии ежегодно). Их основной недостаток в цене, превышающей цену пергамина в три и более раза.

В парилке необходима фольга, которая прикрывает утеплитель и находится под вагонкой. Она служит экраном, не пропускающим тепло из помещения парилки.

Для ее крепления применяют скобы степплера. Стыки фольги скрепляют скотчем, сделанным также из фольги, но в целях экономии денег его можно не применять, достаточно сделать нахлест листов фольги сантиметра в полтора.

Гвозди для бани необходимы в ассортименте, начиная от длины в сто пятьдесят миллиметров и меньше (120; 100; 90; 70; 50) - обычные и гвозди длиной 40 мм оцинкованные для набивания вагонки. Кроме того, нужны саморезы по дереву просто черные для крепежа брусков и досок. Не забывайте, что в парилке их шляпки должны быть притопленными в доски на 3-4 мм, иначе обожжетесь от прикосновения к ним.

Все окна делаются из хвои. Дверь в парилку делается из осины или липы (ручки двери и снаружи и внутри из дерева!). Входная дверь - филенчатая или металлическая. Между прихожей и топочно-душевым помещением достаточно просто проема. В противном случае создастся впечатление сплошных дверей в таком небольшом пространстве. Душевое помещение просто отгородите пленкой с кольцами на кронштейне. Как в ванной дома.

Все двери открываться должны наружу, что делается в целях противопожарной безопасности. В человеке на уровне инстинкта заложено, легче открыть дверь пинком ноги от себя, чем открыть ее рукой на себя, особенно при экстриме (пожаре).

Банные печки, продающиеся у нас и рассчитанные на обогрев помещения в 10 - 15 кубометров объемом, стоят около десяти с лишним тысяч рублей (по состоянию на конец 2009 года) и всевозможных комплектующих к ней вам натолкают, как минимум, на столько же. Имеются в виду: трубы, баки, сетки, проходные узлы, оголовки - зонтики, косынки, юбки и тому подобное.

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.

Вид на печку и помещения бани сверху

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.

Схема банной печки с комплектующими

Инструкции по установке промышленно изготовленных печек для бань прилагаются при их продаже. Главное, чтобы металл нигде не соприкасался с деревом. Только через базальтовое волокно (в крайнем случае, через войлок, пропитанный глиной, как это архаично рекомендовалось полсотни лет тому назад, но не через асбестосодержащие прокладки. Говорят, средство от рака еще находится в стадии разработки, а асбест уже сейчас вызывает это заболевание).

Кое - что, из предложенного вам материала и комплектующих, необходимо, что - то излишне, а что - то придется и докупить.

Не возбраняется купить и самодельную печку или сварить ее самому из металла потолще. Перед строительством бани желательно пообщаться с теми людьми, у которых она есть. Те, кто ими пользуется лет пять, в элементе и по полочкам расскажут вам о проблемах, преимуществах и недостатках всего банного комплекса. Прислушайтесь к их советам, будет нелишне.

Если у вас самодельная сварная печка из железного листа толщиной не меньше трех миллиметров, то прослужит она долго. Не забывайте, что когда ее топите, то не надо доводить ее стенки до белого цвета. Достаточно довести лишь до красноватого или, как говорят, до цвета побежалости.

Поскольку отвлеклись на топление печки, то не лишним будет напомнить, что самые лучшие дрова - это березовые. По теплоемкости они вне конкуренции. Даже дубовые на втором месте после них. Ну, а если и хвойных дров в помине нет, то используйте все, что под руку попадется, вплоть до щепок. Только не каменный уголь, им вы угробите свою печь вместе с баней. Не раз был тому свидетелем. Даже очень толстый металл прогорает при использовании каменного угля.

Растапливать печку лучше постепенно, не наваливая в нее сразу все имеющиеся у вас дрова. Бумага, лучинки, потом чурочки, тонкие дровишки. И лишь потом нормальные, полновесные поленья.

Таким методом достигается прогрев печи и хорошая тяга. А если навалите все и сразу, то дыму будет много, а потом все может затухнуть и не миновать вам доставать дымящиеся деревяшки, по новой загружать печку мелкой лучиной и растапливать еще раз.

В качестве камней используют различные их породы. Но к этому вопросу надо подходить очень осторожно. В 90% торговая сеть продает камни, которые ни в коем случае нельзя использовать для укладки на печку. Базальт, гранит, мрамор или габбро на глаз не всякий геолог определит, а простой смертный и подавно. Обычно, в качестве наполнителя под камни кладут фарфоровые изоляторы, те самые, что на телефонных столбах используют, или чугунные чушки-шары, типа тех, что применяют в цементных мельницах. В качестве камней лучше всего использовать валуны красного цвета, которые в любом песчаном карьере Среднерусской возвышенности имеются. При интенсивном поливании их кипятком, на два-три года хватает. А если наложите каких либо зеленых или синих каменюг неизвестного происхождения, то они могут выделять не только угарный газ, но и кое что еще похуже.

В качестве всевозможных причиндалов, то бишь печных инструментов, вам понадобятся кочерга, совок, щипцы, топор, колун, веник, щетка-сметка, металлический ерш для соскабливания сажи, а может быть и гиря с металлическими проволочками на ней и веревкой (для очистки трубы от сажи). Про ведро металлическое для золы и мусора тоже не забывайте.

В саму парилку пригодится ковшик металлический на деревянной ручке для различных настоек из мяты, эвкалипта, душицы и тому подобное, которыми будете придавать обворожительные запахи парилке. Для распаривания веников (березовых, дубовых, можжевеловых, сосновых или еще более экзотических) пригодится тазик из оцинкованного железа, лучше не круглый, а овальный, в таком удобнее помещается веник.

Теперь и днем с огнем не найдешь трубочиста. И в средние века считалось - встретишь трубочиста, то это к счастью. Что уж говорить про наше время! Посему чистить трубу когда-никогда придется самому. В последнее время появились составы для удаления сажи из трубы. Можно использовать их, но есть и более дешевые способы. Для сжигания сажи вполне подходят осиновые дрова, прутья ивняка, тальника, вербы.

Печку рекомендуется ставить на кирпичи, уложенные в один слой на оцинкованное железо, которое укладывается прямо на половые доски.

В нашем случае печка устанавливается от деревянной стенки оббитой вагонкой на расстоянии, как минимум, в 40 сантиметров.

Можно и больше, если позволяет расположение полков парилки.

Источник: www.woodmaterial.ru

Ключевые теги: баня, строительство бани, баня своими руками



Другие новости по теме:

Просмотров: 4967   Автор: space 2-09-2012, 19:58    Напечатать   Комментарии (0)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация
Поиск по сайту


Топ новостей
Студия Сергея Донцова. Уникальные картины на зеркале.
Яндекс.Метрика