COMGUN
 



«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

  Архив новостей

Декабрь 2016 (6)
Ноябрь 2016 (31)
Октябрь 2016 (36)
Сентябрь 2016 (5)
Май 2016 (4)
Апрель 2016 (13)




Google+

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 3.
Полки делают из осиновых или липовых досок, толщиной как минимум 30 миллиметров и максимум около 50 миллиметров; ширина досок особой роли не играет. Она может быть и 10 и 12 и 15 и 20 и 25 сантиметров.

Доски должны быть проструганы на станке или, в крайнем случае, электрорубанком, но ширина ножей рубанка или станка должна быть не менее ширины доски, в противном случае, особенно при не очень хорошо выставленных ножах, на поверхности досок будут заметны уступы.

Строгать, для экономии времени, стоит лишь верхнюю поверхность досок, на которых вы будете расслабляться, ну, и, при желании, две боковые, узкие стороны. Не лишним будет потом пройтись по верхней поверхности шлифмашинкой со шкуркой наждачной средних размеров зернистости.

Для стоек и перемычек полков вполне можно использовать хвойные доски, напиленные в размер. В сечении такие доски должны составлять минимум 40/75 миллиметров, максимум не ограничен. Вдруг вам, на халяву, достались доски сечением 50/200 миллиметров.

Слово халява это не ругательство. Так называют рыбу, которая водится в морях, омывающих Японию и достигающих веса в 500 килограмм. Японцы, когда поймают такую рыбину, очень рады и говорят (по-японски, конечно): "Ну и халява!"

Половая доска в баню применяется хвойная из сосны или ели. Очень хорошо зарекомендовала себя лиственница. Но она подороже. В самом парном отделении на половых досках можно состругать шипы, тогда водичка, кою будете плескать на себя, прольется в щели, и доска пола не будет разбухать. Холодом из них будет немного тянуть, но жар от печки сильнее этой тяги.

В парилке вместо половой доски можно применять просто обрезную доску, строганную сверху.

И не забывайте оградить печку перилами из осины или липы, чтобы по неосторожности не дотронуться до металлических ее частей.

Очень тщательно необходимо подходить к пожарной безопасности. На этом экономить не стоит. Читайте соответствующие инструкции, прилагаемые к покупным печкам. Но, прежде всего здравый смысл. Все пожары по неосторожности, из-за несоблюдения элементарных правил. И особенно по пьянке.

Сто грамм после баньки не помешают. Но, к сожалению, сто грамм не стоп кран, дернешь, не остановишься. А некие, не очень ответственные люди, баню считают лишь поводом для пьянки. Для "хронов" никакие инструкции не помогут. Сказано в Библии - "неразумного не вразумляй", посему не будем для таковых сотрясать воздух. Для малопьющих же скажу, что посматривать за печкой, особенно топящейся, надо!

Если дверцу топки открываешь, то после ее закрывания, посмотри - не вылетел ли уголек? Поэтому перед топкой на полу должен быть оцинкованный лист.

В самой парилке на стены, расположенные рядом с печкой лучше закрепить экраны из той же оцинковки. Здесь очень хорошо зарекомендовали себя обычные фарфоровые изоляторы, на которые раньше крепили электропроводку. Закрепите на такой изолятор лист оцинковки, и за ним появится пространство, будет происходить конвекция воздушных потоков, стена не нагреется и не загорится.

Очень тщательно подходите к оформлению выхода печной трубы через потолок и через крышу. Для этого в печные комплекты входят короба и юбки. Базальтовое волокно на сегодня самое лучшее, что может быть применено. Температура его плавления очень высока, и им надо пользоваться во всех местах, где металлические части печки находятся близко от деревянных поверхностей.

К сожалению, бани иногда горят. Когда баня полыхает ясным пламенем, то и пожарная машина не всегда может помочь. Короче, поздно пить боржоми, когда печенка отвалилась. Поэтому, если она и загорелась, то для ее тушения порой бывает достаточным нескольких ведер воды, чтобы загасить пламя. Или огнетушителя, если вы знаете за какой конец его держать.

Одним словом, очень хорошо, когда рядом с баней, метрах в трех от нее стоит обычная 200 литровая бочка с водой, а в самом предбаннике висит пенный огнетушитель, которым вы умеете пользоваться. Кстати, в бочку можно и нырять после парилки, предварительно удалив с нее заусенцы. Но это летом. Зимой лучше в снегу поваляться, но не больше полутора минут, иначе в постели проваляетесь с той же температурой тела, но гораздо продолжительнее.

Для утепления стен возможно использование изовера. В местах его размещения, сделайте замеры рулеткой, набавьте по 4 - 5 сантиметров на каждую сторону. Затем, на, заранее разложенный на земле рулон, перенесите размеры, приложите ровную доску и, острым ножом с длинным и широким лезвием, уверенным движением отрезайте лист.

О пропитке деревянных элементов бани различными составами. Огне, влаго и биозащитными. Они эффективны, но стоят недешево.

Чтобы не использовать различных пропиток больше, чем это необходимо, лучше, когда все деревянные детали уже отрезаны в размер. Тогда покрывается вся поверхность в два слоя, как минимум. Используются валики с рубашками для больших и ровных поверхностей и плоские кисти для малых. Но эффективнее всего - это воздушный компрессор. Покупать его для строительства одной бани, это дороговато, лучше, если взять в займы у того, у кого он уже есть. Производительность при его использовании возрастает на порядок.

На некоторых досках, после их обработки на деревообрабатывающих станках, иногда, остаются обзолы и частички коры. Уничтожайте их как врагов народа! Иначе, через пяток лет, не говоря о больших сроках, под такими слоями заведутся всякие нехорошие короеды.

Немного о пропитках. Десяток лет тому назад о подобных вещах не задумывались. В лучшем случае покрывали олифой оконные переплеты, полотнища дверей, гораздо реже поверхность вагонки. Теперь не то. Если подходить к этому по полной программе, то те места, где может быть сырость, пропитывают древесину жидкостью типа "Сенеж".

Для половых лаг она одного вида, для половых досок другого, стоек, перемычек, ригелей - третьего. Для всеобщего благоденствия вся древесина может быть покрыта еще и противопожарным составом.

В других материалах я уже упоминал о том, как древесина, пропитанная огнезащитным составом, вернее, ее обрезки, ни под каким видом не хотели гореть.

Обуглиться, да, может, но не более.

Вагонку предбанника (стены и потолок), при желании, покрывают каким либо составом, типа текстурола на водной основе. Цвет предпочтительнее светло-желтых тонов, подчеркивающий структуру древесины. Это делается после предварительного покрытия "Сенежем".

Оптимальным для бани тех размеров, о которых мы говорим, наличие трех окон. Одно, открывающееся, следует разместить в парилке. Оно служит и для проникновения света и для проветривания.

Второе окно, не открывающееся, размещается в душевой. Оно используется в качестве светового.

Третье окно, верандное, располагается в прихожей, где вы будете нежиться после парилки на лежаке.

Если стекла посадить на силикон, то продуваться они не будут. Не стоит делать двойное остекление, это сразу же удорожает окна. Когда баня хорошо натоплена, то и одинарное остекление вполне противостоит холоду снаружи бани.

В хорошей бане с нормальной печкой, через пятнадцать- двадцать минут, при открытой двери в парилку, температура по всему пространству уже становится комфортной. А потом дверь парилки закрывайте и доводите температуру до 80, 100 и больше градусов, как ваша душенька пожелает. Но не увлекайтесь, пятнадцати минут вполне хватит для разогрева ваших телес. О сердце пламенном своем не забывайте, оно не любит долгого пребывания в замкнутом, да еще и очень горячем помещении. Впрочем, это дело вашего вкуса.

Все зависит от вашего организма. Но никогда не забывайте о своем возрасте. Чем он больше, тем осторожнее относитесь к парилке. Можно обмануть начальство, друзей, жену, но возраст не обманешь...

О дверях мы говорили, повторяться не будем.

О чердаке. Оптимально экономически делать его около метра высотой от потолка и до конька крыши. Этого вполне достаточно для того, чтобы скаты крыши были таковы, чтобы на ней не задерживалась дождевая вода. Снег, конечно, на таких скатах будет задерживаться, но крыша ни при каких условиях не рухнет под его тяжестью.

Можно сделать на чердак и дверцу на фронтоне, но это опять затраты. Проще оставить проем, через который вы смогли бы на четвереньках раз в год залезть в полость над потолком, чтобы посмотреть как там дела рядом с трубой, не слишком ли пожароопасно? А чтобы в проем не дул ветер и не попадали осадки, отрежьте в размер лист фанеры толщиной около сантиметра и закрепите его десятком саморезов, когда понадобится, то отвернете (фанеру придется обшить сайдингом).

На чердаке, прямо на стропильные основания надо бросить с пяток обрезных досок, самого паршивого качества, это для того, чтобы можно было на четвереньках добраться до трубы (до бочки с водой), осмотреть их и вылезти назад.

Крышу можно накрывать чем угодно, начиная от обычного восьмиволнового шифера и, заканчивая ондулином, которым на Западе кроют только коровники и свинофермы (а у нас, порой, престижные дачи). Оптимально крыть обычной оцинковкой рифленкой, стилизованной под шифер. Купите на рынке, предварительно посмотрев, а не впаривают ли вам такие листы, где есть разводья от некачественного покрытия их поверхности цинком. Для чего грузить листы на транспорт надо по одному, просматривая обе их стороны.

Не забудьте купить и конек из оцинковки с шириной одной полки в 15 сантиметров. Такой подешевле, чем более широкие. Еще дешевле сделать конек самому из одного листа гладкой оцинковки размером 1 на 2 метра. Лист размечается, режется и получится ровно три полосы, согнув которые на деревянном бруске большого сечения под углом в, примерно, 100 градусов, будете иметь три коньковых элемента по два метра длиной. Когда водрузите их на крышу, то с учетом свесов над фронтонами и двух нахлестов, этой длины вполне хватит.

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 3.

Обустройство крыши бани

Для крепления оцинкованных листов необходимы специальные саморезы по металлу, длиной около пятидесяти миллиметров с головкой восьмимиллиметрового болта. Крепить листы надо с помощью шуруповерта или дрели и с той же восьми миллиметровой головкой.

Начинают крыть рифленкой с того свеса, который все время будет у вас на виду. Край листа устанавливается параллельно свесу фронтона, с выступом за торцы обрешетника не более 4-5 см. Напуск листов крыши, за крайнюю доску обрешетника над длинными сторонами бани около 15-20 см. И старайтесь проверять, не уходит ли ваша крыша с каждым, вновь установленным листом от стены. Если это происходит, то сдвигайте лист вверх или вниз на несколько миллиметров. Это лучше, чем тот вариант, при котором у вас последний накрытый лист на несколько сантиметров уползет в ту или иную сторону.

Теперь переходим к сайдингу, которым вы закроете стены и фронтоны вашей бани от осадков и буйных ветров, иногда дующих со всех сторон. Не берите самый дешевый сайдинг, таковой, практически всегда, малопластичен, что создает проблемы при его резке, при очень низких температурах зимой он, бывает и трескается, а цвет уже через пару лет изменяется.

Самый дешевый сайдинг бывает светлых оттенков. Цветной, но более темных тонов, стоит дороже. Право выбора за вами. На сайдинге более темных тонов меньше виден тот мусор, который он притягивает к себе за счет статического электричества.

Поскольку стены бани вы делали по уровню, то и маячки ставить не нужно. Покупаете сам сайдинг, комплектующие элементы к нему, а именно: стартовый элемент в количестве 16 погонных метров (6 штук, их размер меньше 4 метров), угол внешний (3 штуки, три угла получатся цельными, а один придется состыковать), G-элемент для обрамления окон, двери, подшивки свесов и закрытия последних листов сайдинга. Финишные элементы лучше не использовать, с ними мороки больше, лучше вместо него использовать именно G-элемент.

Для крепления сайдинга можно использовать как саморезы, так и толевые гвозди оцинкованные длиной 30 - 40 миллиметров. Пяти килограммовой пачки должно хватить. При монтаже сайдинга необходимо учитывать его линейное расширение в значительных размерах. Если делаете эту операцию летом, то в самую жаркую погоду оставляйте минимальный зазор между торцом листа сайдинга и элементом, в который он входит. Зимой лист сайдинга уменьшится в линейных размерах и в лютый холод может вывалиться из того элемента, куда он вставлен.

Крепление всех элементов не делается "намертво", гвозди и саморезы располагают с люфтом и посередине перфорационного отверстия.

Для резки сайдинга применяется болгарка с отрезными дисками по металлу, кровельные ножницы, острый нож, ножовочное полотно по металлу, все пригодится в своем месте!

Сначала устанавливают внешние углы сайдинга, затем стартовые элементы, затем джи-элементы, а потом и сами листы сайдинга.

Необходимо позаботиться и об электрике. 220 вольт на вход и делайте разводку.

Освещение понадобится в парилке, на потолке между топочной и душевой и в предбаннике. Проводку следует поместить в гофрошланг или в кабельканал из ПВХ.

В предбаннике пригодится двойная или тройная розетка для кипятильника, вентилятора и мало ли чего еще. Выключателей понадобится пара. Можно одинарный для предбанника и двойной для проходной комнатушки между предбанником и парной. Можно два одинарных, тогда две лампы (и парилки и проходной комнатушки) будут включаться одновременно, что не возбраняется.

В последнее время стало модным использовать несгораемый провод НУМ, способный оплавляться при возгорании и гасить пламя. Хорошо, но дорого. Какой бы провод ни использовать, главное, когда покидаете баню, не забывайте выключать все за собой. Если ваши познания в электрике ограничиваются тем, что два пальца в розетку лучше не совать, то поручите монтаж электропроводки электрику. Их ставки достигают от 300 до 500 рублей за точку (розетка ли, выключатель или плафон) и около 100 р. за прокладку 1 м проводки.

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 3.

Примерная электрическая схема бани. Нажмите на картинку для ее увеличения!

О водоснабжении и канализации. Остановимся на самом простом варианте. Горячая вода только в тазике, что стоит на валунах печки и где лежит распариваемый веник. Холодная вода в металлической 200 литровой бочке, при желании - емкость поменьше (металл или пластмасса). Бочка на чердаке (может быть, вам ее придется обрезать болгаркой в размер высоты чердака, вот она экономия!). Возможен вариант емкости, стоящей отдельно от бани, на стойках и шлангом от нее, проведенным в душевую.

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 3.

Бочка для холодной воды с подводкой для бани

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 3.

Схема канализации бани. Нажмите на картинку для ее увеличения!

Набор воды от насоса (в стоимость бани не включено). Можно от садового водопровода или с наливанием вручную, ведрами. Можно и с подогревом электрическим теном, все можно, но все это ведет к удорожанию. Выбор опять же за вами.

И последнее. Все хорошо, только заранее продумайте вопросы сохранности материалов на стадии строительства, и самой бани, после того, как она построена.

Хорошо, когда участок охраняется вами самими. Неплохо, но уже чуточку хуже, когда сторожами, потому как есть такая их категория, которая вспоминает о своих обязанностях раз в месяц, в день получки. Не помешает собака на цепочке. Видеозапись, охранная сигнализация с выводом на мобильный телефон, звуковая сигнализация, шутихи на растяжках, колючая проволока, непреодолимое пограничное заграждение и т.п. и т.д. Все, что разрешено законом!

Источник: www.woodmaterial.ru

Ключевые теги: баня, строительство бани, баня своими руками



Другие новости по теме:

Просмотров: 3560   Автор: space 10-09-2012, 12:44    Напечатать   Комментарии (0)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация
Поиск по сайту


Топ новостей
Студия Сергея Донцова. Уникальные картины на зеркале.
Яндекс.Метрика