COMGUN
 



«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

  Архив новостей

Декабрь 2016 (6)
Ноябрь 2016 (31)
Октябрь 2016 (36)
Сентябрь 2016 (5)
Май 2016 (4)
Апрель 2016 (13)




Google+

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.
В.А. Пилюш «Сделай Сам» 3-92

В результате возросших требований к современной печи для дачных домов предъявляются следующие, порой взаимоисключающие условия, а именно печь должна:

* занимать минимальную полезную площадь помещения;

* содержать в своей конструкции лишь стандартные печные приборы (печную гарнитуру), имеющиеся в свободной продаже;

* включать в себя духовой шкаф, водогрейную коробку, "самоварник", варочную плиту на две конфорки, вентилируемую варочную камеру, а также иметь каналы летнего и зимнего хода;

* быть снабжена каналом нижнего прогрева согласно принципу — "греется каждый кирпич кладки";

* предусматривать в случае необходимости обустройство теплогенератором для центрального отопления помещения дачного дома, а также для обогрева парников и теплиц;

* предусматривать возможность пристройки к ней камина;

* быть простой по конструкции и технологичной в кладке, что позволило бы непрофессионалу самостоятельно выполнить кладку печи;

* быть просто красивой и органично вписываться в интерьер жилого помещения!

В течение продолжительного периода работы автора в качестве любителя, а в последнее время — в качестве профессионала (председателя кооператива «Дымок») автору удалось разработать конструкцию универсальной бытовой печи «Москвичка», занимающей площадь менее 1 м и удовлетворяющей требованиям самого взыскательного застройщика, то есть обладающей всеми вышеперечисленными достоинствами (рис. 1). Заметим, что конструкция печи защищена патентом.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Сэкономив на кладке печи 112 кирпичей по отношению к известной конструкции печи, автору удалось выполнить кладку печи с размерами в плане 900x640 Мм (3,5x2,5 кирпича), практически не уменьшив ее теплоемкости благодаря оригинальной форме каналов нижнего прогрева.

Для кладки печи данной конструкции вместе с фундаментом и дымовой трубой необходимы следующие материалы и гарнитура, в штуках:

Материалы:

Кирпич красный отожженный - 1000
Цемент (в мешках по 50 кг) - 2
Проволока медная,d=1,5…2 мм, l=400 мм - 16
Проволока стальная,d=1,5 мм, l=400 мм - 8
Уголок 30х30х4 мм:
l=890 мм - 1
l=690 мм - 1
l=620 мм - 2
l=500 мм - 5

Полоса стальная 30х4 мм, l=620 мм - 3
Отрезок двухдюймовой трубы, l=120 мм - 1
Оцинкованное железо:
1000х440 мм - 1
900х600 мм - 1
800х600 мм - 2

Конечно, понадобится еще глина — 12 ведер (не забудьте ее замочить и выдержать так в течение недели), песок, просеянный через сито с ячейкой 5x5 мм (20 ведер), и листовой асбест.

Печная гарнитура
Плита двухконфорочная 710x410 мм - 1
Дверка топки 250x205 мм - 1
Поддувальные дверки 259x140 мм - 1
Прочистные дверки 150х140мм - 2
Задвижки 270x140 мм - 3
Колосниковая решетка 300x252 мм - 1
Духовой шкаф 450x360x300 мм - 1

Размеры водогрейной коробки и теплогенератора приведены на отдельных рисунках.

Желательно приобрести огнеупорный кирпич (лучше 200 штук или хотя бы 50 штук), а также огнеупорную глину (соответственно 2 или 0,5 ведра). В этом случае печь будет греть дольше на 5...10 лет. Прежде чем приступить к кладке печи, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями о выборе места расположения фундамента и особенностями его кладки. С этой целью следует прочесть один из учебников, список которых прилагается. Важно учесть, что труба должна быть расположена возможно ближе к коньку крыши.

Приготовление раствора.

В качестве раствора лучше использовать мертель — специальную строительную смесь, состоящую из огнеупорной глины и шамота. Подойдет и огнеупорная глина в смеси с просеянным песком. Однако наиболее часто применяется обычная красная глина, предварительно замоченная в бочке, и крупнозернистый пе¬сок. Речной не годится из-за его плохой сцепляемости с глиной.

Замоченная глина укладывается в емкость (корыто), сверху насыпается песок и добавляется вода. Месить раствор автор советует ногами в резиновых сапогах. Готовый раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Соотношение в смеси глины и песка зависит от жирности глины и составляет от 1:2 до 1:2,5. С применением огнеупорной глины это соотношение 1:4. Заметим, что если раствор не прилипает к сапогам, то соотношение песка и глины выбрано правильно. Рекомендуется для крепости добавить в смесь чуть-чуть цемента (одну лопату на 5 ведер раствора).

Кладка печи.

Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Порядовка печи.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

1 -и ряд

На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.

2-й ряд

Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.

Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80...100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!

В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна).

3-й ряд

По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.

4-й ряд

Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.

5-й ряд

Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.

6-й ряд

Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль.

7-й и 8-й ряды

Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.

9-й ряд

Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.

10-й ряд

Ряд делается согласно порядовке.

11-й ряд

Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм.

Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

12-й ряд

На рис. 2 была приведена печь с дверкой варочной камеры размером 510x350 мм. На рис.5 дается рамка для крепления дверок варочной камеры. Однако можно обойтись и без нее. Кирпичи переднего ряда (целый и половинка) подтесываются таким образом, чтобы исключить возможность прижатия ими плиты, то есть с зазором не менее 5...6 мм. Это очень важно! Иначе плита может треснуть! На плиту по краям укладываются кирпичи на ребро. Не забывайте тщательно заполнять швы и затирать их влажной тряпкой в местах прохода дымовых газов.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

13-й...16-й ряды

Кирпичи, установленные на ребро, следует перевязывать между собою. По окончании кладки 16-го ряда все стенки и перегородки печи должны быть на одном уровне. По этой причине тонкостенные перегородки доведите до требуемого уровня с помощью четвертинок кирпича. На 16-м ряду по желанию застройщика варочная печь может быть оборудована вытяжкой: отрезком двухдюймовой трубы с заглушкой (см.рис. 2).

Сверху 16-го ряда укладываются уголки (ряд 16 А, см. рис.3) для перекрытия варочной камеры.

17-й ряд

Щели заполните раствором и всю площадь затрите обильно смоченной тряпкой.

18-й ряд

Устанавливаем чистку-самоварник. Половинку кирпича стесываем на конус. У кирпича, лежащего внутри, стесываем углы. Если у вас пока нет самоварника, перед чисткой установите половинку кирпича.

19-й ряд

Не забывайте стесывать кирпичи.

20-й ряд

Устанавливаем по уровню духовой шкаф и водогрейную коробку (рис. 6). Высота водогрейной коробки равна высоте духового шкафа. Если водогрейной коробки нет, на ее месте укладываются кирпичи на ребро. В этом случае левая стенка духового шкафа является продолжением дымового канала и зазор слева соответственно увеличивается. Справа укладывается лист жести или оцинкованного железа.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

21-й ряд

Если у вас высота духовки равна 350 мм (5 рядов кладки), то на оцинкованный лист укладывается целый кирпич. Если же высота духовки равна 300 мм, то кирпич не нужен, а листы жести укладываются через два ряда в шахматном порядке, образуя при этом проход квадратного сечения.

22-й…24-й ряды

Сзади духового шкафа устанавливается кирпич «на попа» до верхнего уровня духовки.

25-й ряд

На духовку и водогрейную коробку укладывается уголок, а на водогрейную коробку — половинки кирпича до уровня кладки.

26-й ряд

Затрите внутри швы и уложите лист жести или оцинкованного железа, предварительно вырезав отверстия для каналов летнего и зимнего ходов. Под лист железа подложите металлическую полоску (ряд 26 А, см. рис. 4).

27-й ряд

Сверху ряда устанавливаем 2 задвижки. Проверяем их горизонтальность.

28-й ряд

В этом ряду следует получить как можно более тонкие швы. После окончания кладки ряда следует вынуть из рамки движки и удалить с поверхности остатки раствора.

29-й ряд

Устанавливаем чистку под дымовую трубу. Внутри укладываем 2 целых кирпича со стесанными углами.

30-й ряд

Половинку кирпича перед чисткой устанавливаем после окончания кладки трубы, предварительно удалив раствор, который
неизбежно окажется на полке перед чисткой.

30-й ряд (А)

Укладываем лист железа с отверстием под трубу. Сверху листа в обязательном порядке предусматриваем 2 уголка, которые воспримут нагрузку от веса трубы.

31-и ряд

На этом ряду устанавливаем общую задвижку, уменьшающую потери тепла после окончания топки печи.

32-й ряд

Ряд делается согласно порядовке.

33-й ряд

Первый ряд дымовой трубы. Верх печи затираем влажной тряпкой. Кладка трубы описана в соответствующих учебниках. Автор рекомендует вновь воспользоваться шнурками, верхние концы которых закрепляются на гвоздях, вбитых в обрешетку кровли дома.

Между верхней плоскостью печи и деревянным перекрытием расстояние должно быть порядка 300 мм. Учтите, что эта печь рассчитана на помещение высотой 255...260 см.

Как же быть, если у вас потолок ниже?

В этом случае можно отказаться от кладки 28-го и даже 27-го рядов (рис. 7), а плиту установить на 10-м ряду с соответствующим изменением предыдущего ряда.

В хозпостройке с низким потолком кладку 18...26-го рядов следует изменить (рис. 8). Можно отказаться от духовки и водогрейной коробки.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

В случае необходимости в теплогенераторе последний устанавливается ниже уровня плиты вместо рассечки. Не забудьте между плитой и теплогенератором уложить слой асбеста.

На рис.9 приведен вариант печи, оборудованной коптильней и теплогенератором. При этом вместо духовки выполнена кирпичная кладка с образованием 2 спускных каналов, повышающих теплоемкость печи (рис. 10). Патрубки ввода и выхода теплоносителя в теплогенераторе проходят через боковую поверхность кладки печи. На рис.11 приведены чертежи корпусов теплогенераторов с выводами через боковую стенку печи и со стороны задней стенки. Патрубки сделаны из трубы размером 3/4 дюйма.

Учитывая дефицит печных приборов, можно отказаться от чистки-самоварника и чистки под трубу. На их место в этом случае устанавливаются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть половинки кирпича, установленные на ребро. В этом случае их помечают, немного выдвигая из плоскости кладки (на 10...12 мм).

И еще. Нижние дверки при необходимости можно заменить квадратными. А если вы аккуратно выполнили кладку из качественного кирпича, то печь можно не штукатурить.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Универсальная «Москвичка», или какой должна быть печь.

Растопка печи.

Прежде чем топить печь на полную мощность, ее надо просушить. Это может быть естественная сушка в теплую погоду при открытых печных приборах или же кратковременная топка печи соломой или бумагой. Показателем того, что печь достаточно подсушилась, является отсутствие конденсата на задвижках после ее топки сухими дровами.

Растопка печей с каналом нижнего прогрева происходит в следующей последовательности.

Вначале заполняют топку тонкими лучинами, подложив под них газету. Дверку топки и дверку зольника закрывают. Открывают нижнюю прочистную дверку. При этом должны быть открыты задвижки летнего хода и общая задвижка.

В полости за прочистной дверкой сжигают 1...2 газеты до появления гула в печи. После этого быстро закрывают прочистную дверку, открывают дверку топки, поджигают заготовленную газету и дверку топки также закрывают. Затем немного приоткрывают дверку зольника.

После того как печь выйдет на нормальный режим, о чем свидетельствует «покраснение» объема зольника, следует открыть задвижку зимнего хода и постепенно, не допуская появления дыма из топки, закрыть задвижку летнего хода. Впоследствии эту операцию можно производить одновременно.
При переходе на топку по-зимнему вы включаете в процесс теплообмена духовку и водогрейную коробку, а также весь массив печи. При известном навыке можно регулировать температуру духовки, манипулируя задвижками летнего и зимнего ходов.

Для обнаружения пустошовок следует кратковременно закрыть все задвижки и подмазать раствором щели в местах появления дыма.

Еще раз акцентируем ваше внимание на наиболее важных этапах кладки печи.

Так, дверку топки следует обмотать 2 слоями асбеста во избежание появления трещин в кладке. Закладная проволока в топливной дверке должна быть обязательно стальной отожженной, по две в каждом отверстии. Концы проволоки или отогнуть, или же закрепить в них закладные гвозди. При скручивании проволоки пользуйтесь пассатижами для устранения люфта при установке дверки. Рукоятку дверки для удобства эксплуатации желательно обмотать асбестом. В процессе работы печи не допускайте длительного положения дверки топки в открытом виде.

Для данной конструкции печи нужна плита размером 540x430 мм. Плиту указанных размеров промышленность не выпускает. Таким образом, имеются два варианта: или изготовить плиту самостоятельно из металлического листа толщиной 8...10 мм (можно без конфорок), или использовать стандартную плиту размером 710x410 мм. В последнем случае необходимо:

* под плитой по всему периметру проложить полоски асбеста;

* сверху по меньшим сторонам также уложить полоски асбеста;

* обеспечить зазор между плитой и кирпичами 12-го ряда кладки не менее 8...10 мм;

* разгрузить кирпичи, установленные на ребро на 12...16-м рядах от вертикальной нагрузки;

* при выборе места расположения печи обеспечить возможность замены плиты со стороны установки топки.

Остается лишь надеяться, что предприимчивые умельцы наладят в ближайшее время выпуск плит необходимого размера. Заодно было бы неплохо наладить выпуск дверок для топки, снабженных тсплоотражательным щитком, а также смотровым глазком с вращающимся язычком-заслонкой. Желательно также выпускать задвижки меньшей толщины. Кстати, высота духовки должна иметь размер, кратный 70 мм (280 или 350 мм). С задней стороны духовки должны отсутствовать ребра жесткости (реборды).

Неплохо было бы наладить продажу огнеупорной глины в мешках или брикетах.

Противопожарные мероприятия.

Перед печью крепите во всю ее длину лист оцинкованного железа, подложив под него пропитанный раствором войлок или асбест. Ширина листа — не менее 600 мм.

В местах прилегания деревянных конструкций здания к массиву печи следует предусмотреть противопожарные разделки шириной не менее 120 мм. Свободное пространство заполняется кирпичной кладкой (половинками кирпича или же кирпичом, установленным «на попа» (см. рис. 1). Для прочности кладки вбейте в деревянную стойку 4...5 гвоздей, разнесенных равномерно по высоте. Между разделкой и деревянной стойкой необходимо проложить слой асбеста и закрепить его на стойке мелкими гвоздями.

В месте прохождения трубы через деревянное межэтажное перекрытие следует в обязательном порядке выполнить противопожарную разделку (распушку). Между трубой и обрешеткой кровли необходим зазор не менее 50 мм.

Советы и рекомендации.

Печь можно топить сухими дровами длиной не более 50 см. Для удаления отложений сажи в дымовых каналах топку периодически (3...4 раза в год) следует производить осиной, которая не только не дает сажи, но и способствует удалению ранее образованной. Такой же эффект наблюдается, если в горячую топку загрузить охапку сухих картофельных очисток.

Зола — прекрасные азотистые удобрения.

Для того чтобы исключить вероятность отравления угарным газом, интенсивно выделяющимся в конце топки (синие язычки пламени), автор рекомендует в задвижке летнего хода, а также в общей задвижке высверлить отверстия диаметром 8...10 мм. По окончании топки и закрытых задвижках угарный газ выйдет через отверстия практически без заметной потери тепла. Если все же отравление произошло, то лучшее средство лечения — рябиновая настойка или отвары. Для детей — компот.

Печь не следует топить более 1,5...2 ч. Длительная топка неэкономична и пожароопасна.

Общую задвижку желательно установить в трубе в мансарде на максимально удобной высоте. Часть трубы ниже задвижки будет в этом случае удерживать тепло.

Не зашивайте трубу декоративными планками! В этом случае вы не сможете своевременно обнаружить возникший дефект в кладке трубы.

После завершения кладки оголовка трубы щель между кровлей и трубой (под выдрой) заделайте длинной узкой тряпкой, смоченной в жидком цементном растворе и скрученной в жгут. Сверху нанесите цементный раствор. Предусмотрите при этом возможность стока воды из-за трубы.

При желании печь несложно оборудовать устройством для горячего копчения (см. рис.9) различных продуктов питания рыбы, мяса, колбасы), для чего потребуется дополнительно поддувальная дверка размером 250x140 мм. При этом 18…26-й ряды выкладываются несколько иначе, а к качеству топлива предъявляются повышенные требования.

Не рекомендуется устанавливать в одной печи все перечисленные выше приборы по той причине, что теплоемкость воды почти в пять раз выше теплоемкости кирпича.

К достоинствам предложенной конструкции печи следует также отнести возможность «играть» печной трубой по всей площади печи. В этом случае 3-й и 4-й ряды сверху следует выкладывать таким образом, чтобы обеспечить удобное удаление сажи после чистки трубы.

Кладка печи — творческий процесс! Например, вместо чистки-самоварника можно установить широкую банку из-под кофе, предварительно вырезав донышко. Вместо вентиляционного канала удастся использовать банку из-под кофе малого диаметра. Если нет задвижек — вырубите зубилом тонкий стальной лист в размер движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми сзади концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка.

Вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем слева следует плотно закрывать кирпичом.

На рис. 12 приведена схема дымооборотов печи.

Автор вновь обращает внимание потенциальных кладчиков печи на то, что данный материал не является учебным пособием по печному делу. Задача автора скромнее — довести до сведения населения суть своего изобретения в подробных чертежах, описании процесса, особенностей кладки принципиально новой печи и различных ее модификаций.

Тем не менее автор уверен, что после внимательного ознакомления с одним из учебников по печному делу, список которых приводится ниже, а также после изучения предлагаемых материалов практически любому здоровому мужчине по силам освоить кладку печи «Москвичка». Тем самым вы значительно вырастете в глазах своей супруги и детей. Не говоря уже о том, что вы сэкономите массу свободного времени на поиск профессионального печника, которых практически нет, и кучу денег! Для справки: выпуск специалистов по печному делу прекращен в бывшей Стране Советов в 1956 г. А дальше (чем черт не шутит!) освоите кладку каминов, банных печей-каменок, а также русских печей и заработаете массу денег, авторитет и уважение окружающих! А уж собственное моральное удовлетворение автор вам гарантирует!

После окончания кладки печи в вашем доме ожидается прибавление. Новый член семьи — добрый и надежный хранитель очагами семейного счастья — домовой Нафаня!

Желаю вам тепла, уюта и творческих успехов!

Литература:

Воропай П.И. Справочник сельского хозяйства. — М., 1983.
Ковалевский И.И. Печные работы. — М., 1983.
Семенов Л. А. Печное отопление. — М., 1969.
Сосник Ю.П. и др. Бытовые печи, камины и водонагреватели. — М., 1984.
Теверовский А.Ю. Печи, камины// «Сделай сам». — 1989. — № 3.
Шепелев А.М. Кладка печен своими руками. — М., 1983.
Школьник А.Е. Печное отопление малоэтажных зданий. — М., 1986.

Ключевые теги: печное дело, печь москвичка



Другие новости по теме:

Просмотров: 18975   Автор: alnester 18-01-2010, 15:05    Напечатать   Комментарии (0)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация
Поиск по сайту


Топ новостей
Студия Сергея Донцова. Уникальные картины на зеркале.
Яндекс.Метрика