Отладка и доводка МЦ 21-12.
7-12-2015, 11:35. Разместил: space
Для того чтобы стрельба из самозарядного ружья МЦ21 доставляла радость, необходимо несколько условий. Во-первых, чтобы на заводе была произведена отладка узлов и механизмов ружья. Во-вторых, владелец должен хорошо изучить работу автоматики, понимать роль и значение всех деталей ружья. И в-третьих, применять патроны, снаряженные в новые полиэтиленовые гильзы с толщиной стенки 0,8 мм и за вальцованным дульцем. Патроны должны быть обжатые и проверенные калибром-втулкой. Первое условие от нас, конечно, не зависит. Ружья сейчас в магазины поступают плохо отлаженные... А вот второе и третье условия зависят от нас, владельцев. Практика показывает, что большинство владельцев полуавтоматов имеют весьма смутное представление о работе его механизмов. Лишь немногие смогут объяснить роль и значение конкретного буртика, выступа, паза, упора, останова, пружины. И только единицы смогут самостоятельно сделать отладку механизмов ружья, выяснить причины задержки и устранить ее.
При покупке ружья вначале следует проверить канал ствола на теневые треугольники. Для этого протертый ствол необходимо направить на грань света и тени окна и, опуская противоположный от глаза конец, зафиксировать теневой треугольник на дальней от глаза половине ствола. Затем, не отнимая от (лаза казенный срез, повернуть ствол на 90° и опять рассмотреть треугольник. И так проверить дульную часть в четырех положениях. Затем концы ствола поменять местами и проверить линии треугольников в казенной части ствола. Почему надо менять положение казенного среза и дула? Дело в том, что эти треугольники наш глаз видит только на дальнем конце ствола. Треугольники должны быть правильной формы, с ровными равнобедренными гранями, без «подтеков» и разводов. Хорошие треугольники являются показателем стабильного, равномерного боя ружья. Затем проверяется концентричность колец, сейчас это редкость. Обычно пайка прицельной планки нарушает ее. На бой дробью это влияет не сильно, а на бой пули может повлиять отрицательно. Пуля будет отклоняться вверх, если ствол потянут пайкой вверх. Сейчас надо обращать внимание и на отсутствие валоватости ствола сверху. Дело в том, что ствол при выстреле расширяется по всей длине на одну и ту же величину (примерно на 0,1 мм), что зависит от геометрии ствола. Если она нарушена по толщине стенки, то бой может оказаться нестабильным. Следует также обратить внимание на хромовое покрытие в стволе. Если есть белый блеск, то это брак.
Планка к стволу должна быть припаяна плотно, без перекосов, в месте припоя не должно быть каверн.
Очень большое значение имеет правильная сверловка патронника, главное, чтобы он не был смещен. Для проверки надо поднести казенный срез ствола к глазу на 25 - 30 см и обратить внимание на концентричность фаски под фланец гильзы (черный круг) и концентричность самого круга пульного входа. Если патронник просверлен косо, то бои будет плохим. Следует также обратить внимание, хорошо ли положен хром в канале ствола (есть ли белый блеск).
Большую роль в работе автоматики играет откатно-накатная система. В продаже есть ружья, у которых стволы не имеют фаску в кольце для зажима бронзового тормоза. На магазине в этом случае размещаются два буферных кольца. Но все же небольшие фаски, скорее всего, на кольце придется сделать, иначе кольцо ствола своими острыми гранями долго будет царапать магазин, снимая в буквальном смысле стружку. А задиры на магазине будут мешать работе откатно-накатной системы.
Определяющую роль в работе автоматики играет система запирания ствола затвором. Как известно, боевой упор затвора в переднем его положении поднимется вверх и войдет в окно хвостовика ствола. Цилиндрическая часть боевого упора неодинаково плотно прилегает к стенкам круглого окна хвостовика. Плотное прилегание происходит только в задней части (смотреть при собранном ружье и снятой крышке коробки). Если этого прилегания нет, то при выстреле боевой упор будет производить наклеп в задней части выреза хвостовика. Есть ружья, у которых зазор уже образовался до 1,0 мм. Это никуда не годится. Сейчас есть боевые упоры с диаметром цилиндрической части от 10,7 до 11,9 мм (ближе к квадратному основанию). И если сзади зазор большой, надо путем подбора боевого упора устранить его. Если же в этом месте большой натяг, а также плохая полировка, то будет происходить нерасцепление ствола с затвором при нахождении их в заднем положении.
При взгляде на затвор сверху - в его торце справа помещен выбрасыватель, а слева - фиксатор. На ощупь и визуально надо убедиться в отсутствии на них заусенцев. Если они имеются, снять их аккуратно бархатной шкуркой.
Вкладыш затвора желательно иметь металлический, а не пластмассовый, который выкрашивается. Затвор не должен иметь большой шат в поперечном направлении (в пазах коробки). Это легко определить, покачав его. При этом боевой упор не должен хлябать в прямоугольном колодце остова затвора, иначе это приведет к увеличению зазора в месте прилегания боевого упора в окне хвостовика.
Лоток подавателя не должен быть смещен относительно окна магазина, на нем не должно быть заусенцев. Иначе патрон, сорвавшись с левого останова, будет тормозиться, скользя по лотку.
Буртики магазина должны удерживать толкатель патронов, чтобы он не вылетал вслед за патроном. Сам же магазин внутри должен быть отполирован, не быть засоренным, не иметь выбоин, иначе патроны будут тормозиться при подаче.
В собранном ружье выступ затвора (внизу справа) должен отжимать правый останов, иначе будет задерживаться выход патронов из магазина до ограничителя патронов, при нахождении затвора в переднем положении. Иногда в плохо отлаженном собранном ружье нижний правый выступ затвора проскакивает выступ правого останова и правый останов остается не утопленным в паз коробки, что приводит к невыходу патрона из магазина. Это же случается после интенсивной эксплуатации, когда разбивается передний торец текстолитового амортизатора цевья и ствол, а также и затвор уходят вперед немного дальше положенного. Ремонт здесь сводится к тому, чтобы этот текстолитовый амортизатор цевья подать назад и зафиксировать. Под него можно подложить и приклеить специально выточенное кольцо. Если же затвор слегка отвести назад или зафиксировать его в заднем положении на рычаге подавателя, правый останов должен задерживать патрон в магазине, упираясь во фланец гильзы. Если же правый останов по каким-либо причинам не задерживает патрон из магазина (грязь в пазу под пером останова, сломана его пружина), то он выпадет под лоток на землю. Это происходит тогда, когда затвор, идя вперед, досылает при поднятом лотке очередной патрон в патронник, а следующий за ним патрон выпадает под лоток. Выпадение патрона возможно и при заниженном диаметре фланца патрона. Если защелка подавателя задерживается в пазу при отходе затвора назад, то лоток сразу поднимется, а ствол, идя вперед, утапливает левый останов, освобождает патрон, который идет назад под лоток и падает на землю. Затвор идет вперед, но на лотке патрона нет, тот попал под поднятый преждевременно лоток...
Кажется, пустяк, но надо внимательно изучить все вырезы на оси предохранителя. Он, как известно, может располагаться флажком слева от коробки или справа. Вырез посередине - ясен. Запирание или отпирание (на огонь). Вырезы по краям оси предохранителя - для его фиксации в нужном положении. В корпусе ударно-спускового механизма расположен стопор с достаточно тугой пружиной. Иногда, вставляя предохранитель в отверстие коробки, он входит всего на 1/3 и защелкнется в первых же вырезах, особенно у нового ружья. Надо запомнить, в каком положении находится грань прямого угла выреза на предохранителе. Поставить эту грань против стопора и выдавить предохранитель из отверстия коробки. Чтобы этого не происходило, надо, вставляя его справа коробки, флажок все время держать назад.
Подгонка сейчас такова, что торец крышки коробки выступает над торцом коробки. Из-за этого цевье неплотно садится на свое место, а фиксаторы обоймы не входят в торцы пазов коробки. Вследствие этого цевье крутится на магазине. Это устраняется подгонкой крышкой коробки.
Иногда торцевая обойма цевья привинчена к нему с перекосом, в результате чего ствол, соприкасаясь с одной из внутренних стенок цевья, тормозится при откате-накате. Надо «подчистить» в месте соприкасания дерево, а если это не помогает, придется переставлять металлическую обойму торца цевья.
Следует обратить внимание, как стоит боевая пружина в ударно-спусковом механизме. Не мешает ли ей правая стенка в работе? В собранном положении при снятой крышке проверить, не зажимают ли толкатели затвора курок. Иначе они будут его тормозить.
Надо убедиться, не смещена ли передняя опорная шайба цевья относительно отверстия (выреза) в цевье, иначе при одевании или снятии цевья она будет цепляться за резьбу на конце магазина и ослаблять свое крепление.
Встречаются ружья, у которых после выстрела сильно деформирует фланец гильзы (фланец получается вогнутый вовнутрь - мениск). Происходит это из-за плохой пригонки узла запирания. К сожалению, это можно обнаружить только после стрельбы.
И уж последнее дело, если попадется ствол с бочкообразным патронником. Тут уж ничего не сделаешь, не исправишь. А гильза не будет экстрактироваться. Это явный брак Ствол подлежит только замене.
Перед эксплуатацией надо определить самый маленький по диаметру последний виток пружины тормоза. Этим концом и надевать на трубку магазина. Кроме того, бархатным надфилем надо сгладить острые грани последнего витка пружины. Тогда трубка магазина будет меньше царапаться.
Оттягивая за рукоятку затвор в заднее положение и отпуская его вперед, нужно убедиться, что заеданий штока, пружины затвора в хвостовике коробки нет. Если что-либо придерживает их ход, надо устранить причину.
Также следует проверить работу отсекателя патронов. Если повернуть его флажок против часовой стрелки, патрон при оттягивании затвора за рукоятку назад должен остановиться на отсечке. И в дальнейшем до левого останова не дойти. Вообще, рубежи остановки патрона таковы: сначала на правом останове, когда затвор, придя в переднее положение, его утопит - до ограничителя патронов на затворе. А далее, если отсечка патронов включена - на ней, если нет - на левом останове, если затвор ушел назад. После стрельбы снять крышку коробки и посмотреть, много ли нагара и несгоревших порошинок внутри коробки. Если мало, значит, автоматика отлажена удачно: энергия газов наиболее полно используется на выстрел.
Еще при покупке надо предварительно проверить работу автоматики с помощью макетов - патронов с пробитыми капсюлями. Вставив патрон в патронник и заполнив магазин, перемещением ствола нужно убедиться, что гильза выбрасывается, а патрон подается в патронник. Правда, эта проверка не дает полной картины работы механизмов. Только реальная стрельба все покажет и то не сразу...
Если выбираете подержанное ружье, следует посмотреть, нет ли наклепа на курке, не расклепан ли боек, не разбито ли окно хвостовика, не погнут ли боевой упор. Это помимо всего прочего...
При снятом стволе затвор, отпуская вперед, надо придерживать, чтобы не поломать ограничитель патрона (снизу затвора). А разряжая ружье, производить плавный спуск курка. Иногда заусенцы низа защелки подавателя цепляются за подаватель. Их надо аккуратно подчистить.
Если же все механизмы полуавтомата отлажены, остается правильно смазать затвор и магазин с тормозом. Зимой я пользуюсь трансформаторным маслом, летом — ЦИАТИМ 201.
А. Азаров
Журнал "Охота и охотничье хозяйство" - №2, 1997 г.
Вернуться назад