Художественная резьба по дереву. Часть 4. Инструментарий резчика (продолжение) COMGUN
 









Художественная резьба по дереву. Часть 4. Инструментарий резчика (продолжение)
Заточка стамесок

Острая стамеска чисто и легко режет древесину, работать ею - удовольствие. Хорошо отточенный инструмент не оставляет шероховатости, срез дает гладкий с легким блеском. В зависимости от степени затупленности процесс заточки подразделяется на три вида.


Художественная резьба по дереву. Часть 4. Инструментарий резчика (продолжение)

Первый вид заточки применяют, когда нужно восстановить фаску или выкрошенное лезвие. Поэтому заточку первого вида затупления проводят на точиле, шлифовальных кругах разной зернистости. Чтобы не допустить откаливания металла, нужно снимать тонкие слои за несколько проходов. Фаска, снятая при заточке, приобретает слегка вогнутую форму, радиус вогнутости зависит от диаметра шлифовального круга: чем меньше круг, тем глубже выемка. При заточке на круге с крупной зернистостью остаются глубокие продольные риски, которые желательно удалить на мелкозернистом образиве такого же диаметра, что и крупнозернистый круг. Чтобы металл меньше откаливался, заточку лучше вести на низких оборотах станка, если регулируется его скорость. Затачиваемый инструмент нужно плавно перемещать по поверхности шлифовального круга строго под избранным углом, что достигается правильной установкой полотна на подручнике заточного станка по отношению к кругу (рис. 41-43). После механической обработки заточку продолжают вручную на брусках различной зернистости и заканчивают на шлифовальных оселках (рис. 45).


Заусенец. На заусенец нужно обратить особое внимание, он оказывает существенное влияние на качество заточки. В процессе снятия фаски металл сдвигается к концу клина и остается на лезвии в виде зубчатой полоски — заусенца. Частички заусенца соединены с лезвием. При затачивании надо добиться того, чтобы заусенец ровной ниточкой отделился от лезвия, сошел сам. Если его обломить, то на лезвии останутся риски, которые будут оставлять следы на обрабатываемой древесине.

Вторая фаска. Не последнюю роль в заточке играет вторая фаска. Как упоминалось, при заточке полотна стамески образуется фаска, вогнутая по радиусу круга, это первая фаска, она относительно широкая, в зависимости от толщины полотна. Вторая фаска узкой ленточкой проходит по концу первой фаски и образует лезвие под углом чуть больше угла первой фаски. Вторая фаска должна быть отполирована до зеркального блеска на мелкозернистых оселках и доведена на конце до остроты бритвы.

Мы рассмотрели наиболее подробно первый вид заточки: от грубой стадии на наждачном круге до окончательной шлифовки и правки на оселках и коже.

Второй вид заточки применяют при среднем затуплении лезвия, когда фаска сохранила свою форму, а лезвие значительно затупилось. В этом случае на мелкозернистом бруске точат до образования чуть заметного заусенца и сводят его по вышеуказанному способу, а далее правят на оселке и коже.

Третий вид заточки используют при незначительном затуплении, то есть проводится только правка на оселках и коже без снятия заусенца.


На рис. 44 показаны способы контроля за правильностью заточки прямолинейных стамесок.

Особенности заточки полукруглых стамесок и уголков

Наибольшую сложность представляет заточка полукруглых стамесок и уголков, особенно внутренней их части. В литературе этот вопрос освещается слабо или совсем упускается. Авторы данного пособия попытались обобщить существующий опыт и дать некоторые советы.

Внутренняя часть новой полукруглой стамески — желоб, как правило, имеет неровности (риски, впадины, коррозия и т. д.). Наша задача — вывести эти изъяны хотя бы на конце инструмента, отполировать поверхность до зеркального блеска, чтобы в последующих заточках и правках при среднем и малом затуплении к этим поверхностям крупнозернистыми точильными средствами не прикасаться. Обработать внутреннюю поверхность можно механическим и ручным способом, но для этого потребуются круги с разными диаметрами. Чем больше диаметр круга, тем положе дуга полукруглой стамески, и, наоборот, чем меньше, тем она круче, поэтому нужно подобрать заточный круг, соответствующий дуге изгиба стамески. Если при заточке прямого полотна ручку стамески держат вдоль вращения круга, то в данном случае ее нужно держать перпендикулярно кругу с легким нажимом к его плоскости. Таким способом можно не только отшлифовать внутреннюю поверхность, но и изменить радиус на конце полотна на более пологий. При заточке мелких стамесок применяются так называемые пальчиковые заточные круги, хвостовик которых зажимается в патрон. Пальчиковые заточные круги применяются на промышленных предприятиях в шлифовальном производстве. Их можно изготовить самому, для чего камень заменить твердой древесиной, обстрогать и отточить по нужному диаметру, затем обернуть наждачной бумагой, которую посадить на клей.

При данном способе обработки абразивные зерна оставляют поперечные риски по . направлению движения круга. Для выравнивания обрабатываемой поверхности можно применить войлочный круг с нанесенной на него пастой ГОИ, или использовать ручную обработку.


Ручная обработка внутренней поверхности полукруглой стамески трудоемка. Здесь требуются бруски специальной формы и разной зернистости: пальчиковые круглые, полукруглые. Их можно изготовить самому, для этого заовалить боковую часть обычного бруска; сточить грани на корундовом круге или вручную (брусок о брусок) (рис. 46 в). Наждачные бруски можно заменить наждачной бумагой, наклеенной на обработанное по нужной форме ребро дощечки.


Для окончательной шлифовки следует вместо наждачки такие же приспособления обклеивать (обить) кожей и нанести на нее пасту ГОИ, или другую полировальную пасту (рис. 47).

Заточка фаски по внешней стороне отличается от заточки прямой стамески тем, что ее на точиле нужно образовать плавными поворотами в обе стороны, важно, чтобы фаска проходила лентой одинаковой ширины. Окончательную точку здесь лучше выполнить на брусках с канавками по радиусу стамески (рис. 46 б). Канавки должны быть индивидуальными для каждого инструмента, выполнить их несложно на мягком, хорошо стачиваемом, увлажненном бруске или круге, используя тыльную сторону не заточенной стамески.

При заточке стамеска движется по канавке (желобу), и ее конец выходит за пределы бруска, при этом частички бруска сдвигаются, и желоб выравнивается точно по форме затачиваемой поверхности, образуется заусенец, его нужно свести. Берем оселок с заоваленной кромкой и несколько раз проводим по желобу в направлении от ручки к лезвию, затем переворачиваем стамеску и производим движения по фаске. Эти операции проводим до тех пор, пока не сойдет заусенец, а фаска отполируется до зеркального блеска.

Заточка уголков. Внутренние стороны пластин стамески-уголка обрабатываются брусочками прямоугольной или треугольной формы (рис. 46 а). Особое внимание здесь нужно обратить на тщательную проработку угла в сопряженной части пластин, то есть выдержать четкий угол, для этого кромки брусков должны быть острыми (не сточенными). Для проработки четкого угла возможно применить металлический брусок, по принципу «железо об железо».

Набором традиционных стамесок можно выполнить практически все виды резьбы. Так, при резании двусторонних выемок в контурной резьбе достаточно косячка или плоской стамески. При выемке лунок в геометрическом орнаменте потребуются полукруглые стамески с заоваленными углами, а при выборке гладкого ровного фона лучше применить клюкарзу с плоской подошвой.

У многих начинающих резчиков возникает желание приобрести как можно больше резцов, это неплохо, но, пожалуй, не главное на этом этапе. Главное научиться владеть инструментом, в буквальном смысле «выжать» из конкретного резца все, на что он способен. Например, обыкновенной плоской стамеской можно выполнить множество операций по подготовке заготовки для резного изделия и обработке отдельных его элементов. В главе «Техника рельефной резьбы», на основе обобщения опыта, показано, какой инструмент дает лучший результат при вырезывании конкретного элемента.

Как сделать недостающие стамески самому


В процессе работы над резным изделием часто возникает необходимость применения нестандартных инструментов, которых нет в наборах, выпускаемых промышленностью, да и не всегда и не у всех есть возможность приобрести такие наборы. Безусловно, самый простой выход — по вашему чертежу дать заказ кузнецу; а если такой возможности нет, нужно изготовить их самому (рис. 40). Для этого есть два пути.

Первый — изготовить заново, как говорят, «с нуля».

При отсутствии нужных механизмов и условий заново изготовить инструмент не всегда удается, но даже при наличии обычного заточного станочка можно сделать многое, например, из обломков полотна ленточной пилы или полотна ножовки по металлу можно изготовить стамески-косячки разных размеров и формы угла. Для этих целей хорошо идет списанный медицинский инструмент (скальпели, пинцеты, щипцы и т.д.). Медицинская сталь имеет высокое качество — «держит жало». Из ручек сломанных зубопротезных щипцов можно изготовить полукруглые стамески.

Второй путь пополнения инструмента — из имеющихся стамесок способом заточки и изменения их формы получить нужные резцы. Это наиболее простой и надежный путь. В первую очередь, подумаем, какую из имеющихся стамесок будем перетачивать; чем их больше в запасе, тем лучше. Пополнить запас трудности не составит. Вы всегда найдете у родных или знакомых старые стамески, которыми практически никто не пользуется, а они могут быть из высококачественной инструментальной стали, и не беда, если заржавели, ржавчину легко можно удалить, и ваш арсенал пополнится уникальным инструментом (рис. 40).

Как проверить качество стали. Проводим напильником по грани полотна. Если издается звонкий, а не глухой звук, напильник плохо стачивает металл (катается), это признак того, что сталь закалена нормально и инструмент годен к заточке.

Подбор стамесок по форме зависит от изделия, которое мы обрабатываем. Внимательно всматриваемся в изображение и определяем, какие инструменты потребуются для выполнения отдельных элементов. Вогнутые выемки можно выбрать имеющейся в нашем наборе полукруглой стамеской, а для отработки выпуклых форм потребуется стамеска с очень пологим радиусом и заоваленными краями, по форме напоминающая кончик чайной ложечки или пера. Такого инструмента в нашем наборе нет, изготовим его сами: берем обычную плоскую стамеску с утолщенным полотном и заоваливаем конец на наждаке; на круге с заоваленными кромками делаем сферическую выемку, как на кончике ложечки, а затем шлифуем и затачиваем инструмент по рассмотренной ранее технологии. Режущими частями этой стамески будут заоваленные с обеих сторон края, что позволяет снимать стружку как в правом, так и в левом направлениях.

Возможен и другой вариант. Допустим, в нашем распоряжении две одинаковые полукруглые стамески, и мы решили у одной из них сделать более пологий радиус, для этого: ставим затачиваемый инструмент перпендикулярно вращающемуся кругу большего радиуса, чем радиус кривизны стамески, и на конце ее делаем выемку в пределах толщины полотна (рис. 40 а-а, б-б).

Для зачистки фона, особенно в угловых закруглениях нашего изделия, потребуются клюкарзы с плоской подошвой.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые способы изготовления стамесок и резцов разного профиля. В процессе работы потребуются и другие, их качество и форма зависят от творческого подхода мастера к решению возникающих задач. Способы применения специальных (нестандартных) резцов будут подробно рассматриваться в главе «Техника рельефной резьбы».

Разметочные и измерительные инструменты

Для разметки и измерения резчик может использовать обычные чертежные инструменты, такие, как: линейка, циркуль, измеритель, треугольник и т.д.


Наряду с этим, на древесине эту работу удобнее выполнять от кромки доски или бруса с помощью специальных инструментов. К ним относятся: столярный угольник, ярунок, малка, рейсмус и т.д., а для токарных работ — кронциркуль и нутромер. Некоторые операции можно выполнить штангенциркулем, но его нужно заточить, как показано на рис. 48. Ярунок применяется для вычерчивания и проверки углов 45 и 135°, а с помощью малки можно вычертить и проверить любой угол.

Ф.В. Жильцов
А.Б. Шалин
Редакционно-издательский отдел Новосибирского института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования (оригинал-макет), 1998.
Издательский дом «Манускрипт», 2002.



Художественная резьба по дереву. Часть 1. Рабочее место резчика

Художественная резьба по дереву. Часть 2. Виды резьбы

Художественная резьба по дереву. Часть 3. Дерево и древесина

Художественная резьба по дереву. Часть 3. Дерево и древесина (продолжение)

Художественная резьба по дереву. Часть 4. Инструментарий резчика

Художественная резьба по дереву. Часть 5. Техника переноса контурного рисунка на древесину

Художественная резьба по дереву. Часть 6. Техника плосковыемочной резьбы

Ключевые теги: мастерская, резьба по дереву, художественная резьба по дереву, заточка стаместок, особенности заточки, заточка полукруглых стамесок, заточка уголков, как самому сделать стамеску, разметочные инструменты, измерительные инструменты



Другие новости по теме:

Просмотров: 324   Автор: space 20-05-2022, 10:44    Напечатать   Комментарии (0)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация
Поиск по сайту


Топ новостей